Populære Innlegg

Redaksjonens - 2020

Egenskaper av gulvisolering i et trehus

I dag blir den miljøvennlige lavkonstruksjonen av hus laget av trematerialer stadig mer populær. Tradisjonelle tømmerhytter fra avrundede logger, hytter fra en bar og til og med hus bygget av lette materialer, prøver eierne å sheathe med bord eller clapboard. De samme hensynene til å skape et mikroklima nærmere naturen i hjemmet styres også av valget av materiale til gulv, noe som gir preferanse til trevirke som et lettere, men ganske slitesterkt materiale.



På grunn av sin naturlige opprinnelse har treet en relativt lav varmeledningsevne, men i det russiske klimaet trenger det fortsatt ytterligere termisk isolasjon.

opsjoner

Det er et ganske stort utvalg av fyllstoffer for isolasjon av gulv, gulv og tak. En uerfaren byggherre finner det vanskelig å forstå egenskapene til en varmeovn, objektivt vurdere fordelene og ulempene, og gjør det riktige valget.

Saken er at forskjellige isolasjonsmaterialer er mer anvendbare for enkelte driftsforhold og mindre egnet for andre. Oppvarming av slike spesielle rom som loftet, undergrunnen, verandaen krever en spesiell tilnærming, så det er verdt å studere alle egenskapene til materialer for å produsere en isolasjonsenhet så effektivt som mulig.


Valget av termisk isolasjonsmateriale påvirkes av følgende faktorer:

  • Luftfuktighet. Permanent fuktighet i rommet (kjeller med åpen bakke eller utilstrekkelig vanntetting av fundamentet, bad, vinterhager eller hushus) eller sannsynligheten for økt luftfuktighet (balkonger, rom for tørking av klær, bad eller dampbad);
  • Formålet med rommet. Noen typer materialer i deres sammensetning inneholder visse harpiks eller lim av sikkerhetshensyn, ikke egnet for soverom eller barnebarn.
  • Sannsynligheten for skade av gnagere eller insekter, motstand mot soppskade. Noen av materialene er til smaken av gnagere, mens andre virker på dem skremmende.
  • Nedre og øvre temperaturgrenser. Noen varmeisolatorer er ustabile til alvorlige frost, mens andre mister egenskapene eller deformeres helt og blir ubrukelige med betydelig oppvarming.


Det skal huskes at isolasjonsmaterialet må "virke i begge retninger" - ikke bare for å beskytte hjemmet mot lave temperaturer om vinteren, men også for å opprettholde et komfortabelt miljø for mennesker og kjæledyr i sommervarmen.

Ikke minst, valget av isolasjon og metoden for å utføre isolasjon påvirker også den generelle tilstanden til huset:

  • Bygningens alder - i det gamle huset er det nødvendig med en metode, i den nybygde en annen;
  • grunnkonstruksjonsmetode - på borede eller skruehuller på armerte betongblokker eller på lysfunn av liten dybde;
  • Antall etasjer i bygningen og arbeidsområdet - om gulvet er isolert for 1. eller 2. etasje.

nedenfra

I de fleste tilfeller er trehus bygget med en høy base, det vil si at høyden på undergulvet gjør det mulig å utføre bunnisolasjon. Det eneste unntaket kan være de sørlige områdene der private hus bygges på stabile jordarter ved hjelp av lavkonstruksjonsteknologi på hauger med liten dybde. Men selv i de fleste tilfeller forsøker de å observere den tradisjonelle byggingen av hus med høy base.


Ellers, hvis undergulvet ikke er høyt nok, for å isolere gulvet i første etasje må du fjerne gulvbrettet til et lag eller en annen understøttende struktur.

Dermed er det mulig å isolere bunnen med en tilstrekkelig høy underfelt for første etasje eller gulvisolering i andre etasje, som henholdsvis er taket til første etasje.


Implementeringen av varmeisolasjonsarbeid i underfeltet er ikke mye vanskeligere enn det samme arbeidet når vi varmer gulvet i andre etasje, men det har en rekke funksjoner. Før du begynner å jobbe, må du forberede et sted og sikre deg både minimal komfort og det nødvendige sikkerhetsnivået.

Sannsynligvis er det ingen vinduer i kjelleren, så det første du må gjøre er å ta vare på tilstrekkelig belysning. Hvis det ikke er faste lamper, Vanntette, bærbare lyskilder på en fleksibel ledning med tilstrekkelig lengde bør brukes.



Av samme grunn er det ekstremt dårlig naturlig ventilasjon i det underjordiske rommet, og noen ganger er det helt fraværende. Dessverre tar mange byggere ikke hensyn til denne faktoren, noe som har en svært negativ effekt på arbeidsproduktiviteten. Utandet karbondioksid er tyngre enn andre gasser som utgjør atmosfærisk luft, og har derfor en tendens til bunn.

Og siden undergrunnen er det laveste punktet, akkumuleres karbondioksid her, forstyrrer arbeidstakerens fullpustethet, forårsaker overdreven tretthet, døsighet og i alvorlige tilfeller svimmelhet. derfor Det er svært viktig å sikre tilstrekkelig ventilasjon fra innsiden av huset eller fra gaten.


Selvfølgelig, for varigheten av arbeidet i kjelleren, er det nødvendig å fjerne alle lagrede ting der, produkter og andre gjenstander som forstyrrer uhindret bevegelse av reparatøren.

Hvis det er mulig i et underfelt, skal det være planlagt og komprimert. I beste fall, hvis budsjettet tillater - å fylle betong med minst 10 cm høyde med forsterkning, og dermed redusere fuktigheten i underjordisk plass. Dette vil vesentlig forlenge levetiden til både lagerelementene i kjelleren og trekonstruksjonene på gulvet.


I fravær av naturlig passiv ventilasjon, vil undergulvet ikke være overflødig å lage små ventilasjonshull på ca. 10 * 10 cm i ytterveggene. Dette vil forbedre mikroklimaet i kjelleren, i tillegg forhindre en økning i fuktighet og, som et resultat, vil tillate muggstrukturen å unngå skade på trekonstruksjoner.

Etter å ha gjennomført det forberedende arbeidet, må du først sjekke tilstanden til støtteelementene - bjelker, logg, støttekolonner.

Etter å ha identifisert områder av skade med en mugg, rengjør du overflaten forsiktig med en spatel, sandpapir (populært kalt "sandpapir"), og deretter to ganger suge det med antiseptiske løsninger. Deretter skal alle tilgjengelige treelementer være mettet med brann og bioprotektive forbindelser, tørket grundig.



Hvis fundamentet og kjelleren ble oppført ved bruk av betong eller murstein (blokk), må disse områdene bli behandlet med bitumen mastikk for å beskytte mot fuktighet. Hvis arbeid utføres på dager med høy luftfuktighet, kan det være nødvendig å tørke dem i tillegg ved hjelp av oppvarmingsutstyr.

I noen tilfeller vil det være nok en vanlig varmevifte for husholdninger, men for store mellomrom i en underfelt kan det være nødvendig med en bygningsvarmepistol. Ingen måte Ikke bruk en gass- eller bensin / dieselvarmepistolDet er tillatt å bruke bare elektrisk, og det bør ikke etterlates uten tilsyn av sikkerhetshensyn.


For å isolere bunnen, er det ganske ubeleilig å utføre arbeid med termisk isolerende materialer som mineralull eller izolon. Og spesielt ikke egnet for disse formål bulk materialer - sagflis, utvidet leire og lignende. Derfor bør man foretrekke isolasjon i ark - skum, skum og så videre.


Først av alt er det nødvendig å fikse dampbarriermaterialet, i de fleste tilfeller er det en polyetylenfilm. For underlagsforhold er det å foretrekke å velge en film med en tykkelse på 350 mikrometer, om mulig enda tykkere.

Det må løses, observerer full overholdelse av konstruksjonsstifteren på logger (bjelker) med hensyn til alle uregelmessigheter, bøyer og høydeforskjeller, på steder av sagging i tillegg fast på gulvbrettene. Fragmenter av filmen bør legges med en overlapping av den ene på den andre i minst 10 cm, fest kantene med et bredt tape. Fyll på vegger og vertikale strukturer - ikke mindre enn 25 cm.


Deretter må du begynne å installere isolasjonsmaterialet i intervaller mellom lags. Hvis det er mulig, bør varmeisolatorfragmentene kuttes slik at det ikke er unødvendige hull mellom dem og lags, og selve isolasjonen faller ikke ut. Om nødvendig, hvis fragmentet ikke holder på kantene med lags, kan det midlertidig festes med skruer, og gapet mellom kantene og lags kan fylles med monteringsskum.

Det skal huskes at metallskruen har en meget høy termisk ledningsevne, og derfor, etter at konstruksjonsskumet har herdet seg, må alle demonteres.

Etter at det legges isolasjonsmateriale over hele overflaten av platen, må alle uunngåelige hull også fylles med monteringsskum, og etter at det er hardt, kutte det utstående overskuddet av.

Etter det, for å sikre en mer pålitelig oppbevaring av varmeisolerende materiale, er det nødvendig å fikse det fra bunnen med et lett hem. Det mest økonomiske alternativet er plater av hardboard, men også lavverdig kryssfiner, kantede plater og en rekke andre materialer er også egnet. Du bør ikke bruke gipsplater (gipsplater) på grunn av sin høye hygroskopisitet og skjøthet.



Etter å ha fullført bindemidlet, bør du fikse et annet lag av damp og vanntett. Du kan søke og plastfilm. I dette tilfellet er det tillatt å bruke isolon, folgoizol og andre komposittmaterialer.

ovenfra

I dette tilfellet er det to alternativer for isolasjon, radikalt forskjellig fra hverandre:

  • Uten demontering av gulvbelegg. Lags legges på den gamle gulvet, mellom dem - isolasjon og et nytt gulvbelegg legges på toppen.
  • Med demontering. I dette tilfellet er brettene merket, demontert og fjernet fra rommet der de blir reparert. Isolasjon er montert mellom eksisterende lags, så gulvplankene er installert tilbake.


I det første tilfellet stiger gulvnivået - avhengig av hvilken teknologi som brukes, i en høyde på 10 til 25, og i noen tilfeller med 30 cm. Denne metoden er mer kostnadseffektiv og reduserer bruksvolumet i rommet. Men hvis budsjettet tillater det og taket er høyt nok, kan dette alternativet redusere tiden for å fullføre arbeidet.

I andre tilfelle forblir gulvhøyden på samme nivå, men mer tid og arbeidskraft vil være nødvendig fra byggmesteren.

Uansett hvilket valg som er valgt, må du fjerne alle møbler fra lokalene før du starter alt arbeidet, frigjør gulvet fra teppe eller annet dekk, fjern sokkelen.

Først må du sjekke tilstanden til gulvbrettene. Elementer som er skadet av rotting eller påvirket av mugg, skal byttes ut, og ustabilt skal løses. Gamle plater bør påføres med jord, antiseptisk impregnering og tørkes, om nødvendig, bruk for disse ekstra kilder til varme.



Som med inspeksjon av underjordiske rom, må områdene som er rammet av soppen, men som har beholdt sin styrke, rengjøres til sunt tre og mettet med antiseptiske midler.

Erfarne byggere anbefaler for dette formål å bruke en sammensetning som er praktisk og helt trygg for mennesker og husdyr, men er så uslørt av gnagere og treslagende insekter. kul løsning av vanlige bordsalt. For å forberede det, tilsett salt til varmt vann til det stopper omrøring.

De områder av brettet som ble rengjort fra muggskader fra utsiden tømmes tykt med varmt saltvann. Funnet sprekker mellom brettene eller sprekker i dem må fylles med bygningsskum, på toppnivå med kitt på en olje- eller akrylbase. Legg på vanntettmaterialet - plastfilm eller penofol etter liming, lim sammen leddene med et bredt tape.



Etter det legges lags. Det er nødvendig å velge et tømmer fra nåletre, den minste tverrsnitt er 50 * 50 mm. Men hvis gulvet i underetasjen er isolert og forsterket, er det nødvendig med isolasjon, da er det nødvendig med en større delstråle.

Det foretrukne tørketømmer uten synlige deformasjoner (uten bøyning langs noen av aksene), sjetonger og annen skade. Det er viktig å huske på at mellom isolasjonen og toppbrettet bør være et gap på 1 - 2 cm for naturlig mikrosirkulasjon og fuktighetskompensasjonDerfor må høyden på materialet for laget beregnes med en margin.


Som ramme, i tillegg til strålen, er det tillatt å bruke et kuttbrett med en tykkelse på 50 mm med passende bredde, montert på kanten (den bredere siden vil være plassert vertikalt) - i dette tilfellet er det nødvendig med en mer stiv montering av platene til gulvet. Det kan hende du trenger metall hjørner med en hylle lengde på ikke mindre enn halvparten av brettet. For eksempel hvis et brett med en diameter på 50 * 120 mm er valgt for montering på en kant, må hylle lengden på metall hjørnet være minst 60 mm. Installasjonsvinkelen til hjørnene er ikke mer enn 1 meter.

Det anbefales sterkt ikke å bruke ubearbeidede materialer, som i bunksrester på tre, larver eller til og med voksent skogsinnsøkende insekter kan fortsette, og dessverre er det ikke alltid mulig å eliminere dem ved hjelp av bioprotective impregneringer.




Det er nødvendig å begynne å legge fra den høyeste delen valgt av byggnivå. Legge layout lag er ganske enkelt. Trinnet må holdes konstant - fra 50 til 60 cm. Det er nødvendig å observere horisontal posisjon, så langt som mulig, ved å plassere harde innsatser som er motstandsdyktige mot fuktighet og sopp fra under. Loggene er festet til gulvet med skruer i trinn på 100-120 cm.

I mellomrommet mellom lagene passer det isolerende materiale. Ved oppvarming fra oven er valget ikke begrenset til arkvarmer lenger. I dette tilfellet er det mulig å plassere ikke brett på gulvet, men kryssfiner av tilstrekkelig tykkelse, så vil gulvet vare enda litt lenger.


Algoritmen fungerer med egne hender

Oppvarming ovenfra med demontering av gulvplanker betyr at gulvplanker blir sjekket, tilstanden er tilfredsstillende og de trenger ikke byttes ut.

Før du demonterer brettene, må de merkes, som angir rekkefølgen og retningen, slik som ved bruk av tunge- og sporetplater eller med en spike-og-sporfeste, vil en feil i orientering forstyrre deres gjensidig vedlegg. En indikasjon på toppsiden vil være overflaten som markeringen påføres.

Demontering må produsere med stor forsiktighet, uten skade på materialet. Hvis platene er skrudd med skruer, må alle skrues ut og først etter det løftes en etter en, som starter fra kanten av rommet.


En gammel maling kan skape noen vanskeligheter når man søker etter festepunkter med selvskruende skruer hvis gulvet er malt. Dette vil hjelpe enkel måte - bruk av en magnet, kanskje fra den gamle høyttaleren (kolonne). Selv i dag er en kraftigere neodymmagnet relativt rimelig. Med hjelpen er skruen på skruen funnet, malingen er revet av med en spatel og skruen skrues ut.

Demontering er litt annerledes hvis platene er spikret. Under ingen omstendigheter bør du prøve å fjerne neglene med tanger eller en nageltrekker, dette vil bare skade brettet. Nails hoder er også lett plassert ved en magnet, disse stedene er merket med en markør.

Bygherrene på "old school" brukte en økse til å demontere brettene: De klyver den forsiktig mellom lag og brett, uten å skade det ene eller det andre, og løfte kanten av brettet med en mild rystelse.



Du kan bruke en pry bar eller en spiker tips med en flat tips. Det er ikke nødvendig å prøve å løfte hele brettet på en gang, etter å ha klemt det med en økse på bare ett sted, og treet kan dele seg fra dette.

Du bør heve brettet på hvert festepunkt til en liten høyde, deretter gå langs brettet igjen, og gjenta denne operasjonen. Når kanten allerede er merkbart hevet, erstatt en ekstra støtte til verktøyet og heve hele brettet. Med dette Det er viktig å sikre at tungen eller spissen av brettet ikke er skadet.

Gamle negler må slås ut med en hammer fra punktet, og når neglens hode stiger over brettet, fjern det med tanger eller tanger. Etter å ha fjernet brettene, åpner byggeren lags og, hvis tilstanden er tilfredsstillende, legger plastfilmen med en konstruksjonsstifter, festes leddene med tape og fester isolasjonsmaterialet.


I begge tilfeller, med åpne lag, bør de være fuktet med brann og bioprotektive stoffer og tørkes grundig før isoleringen legges.

Hvis massemateriale brukes - enten det er sagflis, trebetonggranulat, utvidet leire eller noe annet, må du nøye nivåere laget av isolerende materiale, unngå å legge seg for løs eller tvert imot overdreven komprimering, fyll ut alle uregelmessigheter og sprekker. Ved bruk av rullematerialer, bør du prøve å kutte i henhold til geometrien av mellomrommet mellom lags, unngå rive og knuse, ikke la tomrum komme.

Det skal huskes at mange rullede varmeisolerende materialer mister egenskapene deres når de er våte, og fra en varmeisolator blir de til varmeledere. При работе с листовым материалом нужно стараться кроить по возможности точно, избегать выгибания листов, зазоры и пустоты заполнять монтажной пеной.



På slutten av installasjonen av varmeisolatoren, uansett hvor hygroskopisk materialet er, bør du legge polyetylen eller annen fuktisolerende film igjen, og etterpå bør du montere platene.

Materialer for termisk isolasjon

Det moderne markedet tilbyr et ganske bredt utvalg av materialer for termisk isolasjon, og det er vanskelig for en uerfaren hjemmebutikk å velge den mest egnede isolasjonen til tregulv.

I tillegg til prisen har hver type materiale sine fordeler, og noen - og åpenbare ulemper:

  • Penoplex. Arkisolasjon, produsert i et ganske bredt spekter av tykkelse. Snarere sterk og samtidig bearbeidet materiale med høye varmeisoleringsegenskaper, motstandsdyktig mot fuktighet og mekanisk stress. For enkel montering tilgjengelig i tungen og sporet. Redd for høye temperaturer og organiske løsemidler. Det er ikke attraktivt for gnagere og insekter.
  • Skum. I motsetning til eldre bror - penoplex, det er mykere, mindre motstandsdyktig mot fuktighet, det kan smuldre når det skjæres. Samtidig har den en mye lavere tetthet og som et resultat en noe større varmeisolerende evne. Til forskjell fra penoplex og EPPS, inneholder den ikke styrener, det vil si det er noe sikrere når det brukes i stuer.

  • Epps - ekstrudert polystyrenskum Faktisk er dette samme penoplex, men med noen forskjeller i produksjonsteknologi. I følge egenskapene er det ikke dårligere og ikke overstiger.
  • Sagflis. Dette bulkmaterialet er veldig billig, i noen tilfeller selv gratis, da det faktisk er sløsing med produksjon. Et av de mest miljøvennlige og trygge materialene for mennesker og kjæledyr. Det bør huskes at sagflis i sin rene form ikke kan legges, ellers kan invasjonen av gnagere og insekter ikke unngås. Sagstøv må blandes med sement eller leire, samtidig som det tilsettes brannhemmende, antiseptiske og antifungal løsninger. Sagmugg er intolerant mot fuktighet og uten riktig bearbeiding og fuktisolering er lett påvirket av rotting og mugg. Over tid sammenblander de seg og mister isolerende egenskaper.
  • Utvidet leire. Lett porøst bulkmateriale av bakt leire, derfor er det helt ufarlig. Motstandsdyktig mot høye temperaturer. I ekspandert leire er ikke lukkede porene, og derfor er det hygroskopisk og trenger høyverdig vanntetting.


  • Penofol. Det er en skummet polyetylen belagt med aluminiumsfolie på den ene siden (mindre ofte på begge sider). Den har en høy fuktighetsbestandighet, i følge de varmeisolerende egenskapene er det merkbart dårligere enn skumplast. Svært følsom for ubetydelig varme. Ikke skadet av sopp, ikke utsatt for rotting. Ved bruk bør man ta hensyn til en funksjon - foliesiden skal vendes til et varmt rom.
  • Izospan. Kvalitetsmateriale for damp og vanntetting. Brukes som beskyttelse mot fuktighet, slik at trestrukturer kan "puste", det vil si at det ikke forstyrrer luftbytting med miljøet. Brannfarlig. Motstandsdyktig mot soppinfeksjon.
  • izolon. Skummet polyetylen uten folie. På grunn av de spesielle egenskapene til produksjonen, blir den ikke produsert med en tykkelse på mer enn 7 mm, og har derfor ingen praktisk anvendelse som varmeisolator. Samtidig er det et høykvalitets vanntettmateriale med noen støyisolerende egenskaper. Følsom mot høye temperaturer, motstandsdyktige mot sopp, ikke skadet av gnagere eller insekter.


  • Ecowool. Cellulose-basert ekstruderingsmateriale. Svært brukt i private boliger, som for søknaden krever spesialisert utstyr og trent personell. Dessverre er det ikke uvanlig at en entreprenør reduserer produksjonsprisen som bryter med formuleringen av den opprinnelige sammensetningen, noe som resulterer i at dette materialet med høye varmeisoleringsegenskaper begynner å fordampe giftige stoffer i miljøet over tid.
  • Polyuretanskum, samt cellulose økologi, for anvendelse krever spesialisert utstyr. Sammensetningen gjelder ikke skadelige stoffer. Under herding dannes det lukkede porer, som utelukker fordampning av stoffer i miljøet. På entreprenørens side er det ikke underlagt brudd på formuleringen. Frost- og varmebestandig, ikke gjenstand for rotting, støping, soppskade. Den har høy lyd og varmeisolasjonskarakteristikker.
  • Mineralull. Et av de mest underholdende og brukervennlige isolasjonsmaterialene. Den er redd for fuktighet, men etter tørking gjenoppretter dens egenskaper. På grunn av fylling med mineralpulver, utelukker det ikke skade fra gnagere eller insekter, og fraværet av organiske fyllstoffer forhindrer rotting eller muggskader. Lett knust materiale krever derfor forsiktig håndtering.


Hvis du velger et isolerende materiale, er det nødvendig å gjøre deg kjent med bruksanvisningen som er vedlagt den. Dette dokumentet beskriver egenskapene i detalj: termisk ledningsevne, tillatt temperaturområde, fuktighet og så videre.

Typiske feil

I noen tilfeller forsømmer byggherrer, som er avhengig av fuktmotstanden til materialet som er oppgitt av produsenten, å forsømme ytterligere vanntetting. Ved rask temperaturendring i et miljø med høy luftfuktighet kan kondensat dannes, som med den direkte strømmen av vann fra et rom gjennom et gap i gulvet. Ved frysing forårsaker vann sprekk eller brudd på porene i materialet, noe som dramatisk reduserer isolasjonskvaliteten.

Ved oppvarming av gulvet i første etasje av skummaterialet er det noen ganger igjen åpent. Faktum er at mus ofte knuser på nett skumplast, tar krummer og "oppvarmer" sine burger. Denne tilnærmingen bidrar til å bevare dampbarriellaget og, hvis det er nødvendig, å oppdatere arkene med varmeisolator uten problemer.

Noen ganger vil bygmesteren spare på scotch og la overlappingen av plastfilmen løsne. Fuktighet inneholdt i luften trer gjennom kanter av filmen til mineralull og det blir fuktig. derfor Det er viktig å overvåke at brukeren overholder teknologien.

Eksempler på vellykkede design

Vurder følgende:

  • Den klassiske "kaken" ved oppvarming fra oven med bruk av et slips under ferdiggulvet.
  • Installasjon av lag "vrazbezhku", fylle med utvidet leire over filmen, dekket med kryssfiner.
  • Høy kvalitet fylling med konstruksjonsskum av hull mellom lags og ark.
  • Legge plater i mellomrommet mellom bjelkene på toppen av laget av izospan.

  • Bruken av brede brett, montert på kanten.
  • Dobbeltsidig vanntett mineralull.

Se på videoen: Hvordan installere vannbåren varme i gulvet - CTC Ferrofil med Roth Nordic (Februar 2020).

Legg Igjen Din Kommentar